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Archive for the ‘飞眼看挪威’ Category

看儿童剧

在国内,我从来没有看过儿童剧。除了曾经采访过演《音乐之声》一个小演员,便对此一点实战经验都没有。 或许,是小时候在农村,既没看过什么动画片,也没什么儿童读物,更别提儿童剧了。缺什么补什么。所以,在挪威,我萌发了童趣。读儿童文学,看卡通片和动画片,听儿歌,去剧场看儿童剧,并不是一时心血来潮。 今年正赶上挪威著名的儿童文学作家Thorbjørn Egner诞辰100周年,有几场儿童剧在全国巡演。所以,抢在在奥斯陆演出季,我赶紧订了第一场儿童剧 《哈克巴克森林里的田鼠和动物》(Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen)。在订票和看演出前,如果说一点犹豫也没有,是不可能的。毕竟是两个人到中年的大人,再有童心,想到周围全是孩子,或者带孩子的父母,还是有一点点尴尬。我试探着问某人:我想看儿童剧,你有没有兴致?好呀,我从来都没看过。某人8岁就离开挪威,在中东住了8年。所以,他与挪威的儿童文学联系也不是那么紧密。这正好让我有机会与他一起补课。当然,还有一个原因,我们互相把对方当小孩子,所以,会互相支持。他知道我喜欢毛绒玩具,所以我就经常能得到这类礼物,也常常像孩子一样开心,送得人也开心。 到了剧场,真是好开心!小朋友都打扮得很可爱,像一下子到了幼儿园。一开始,还有点担心,这帮孩子能否真的安静地好好看演出。我俩有点尴尬给检票员,他只是抬头瞟了一眼,便很热情地欢迎我们入场。一点都没什么不正常的,虽然我看到大多数是父母带着孩子。在演出开始前,还有一个专门为孩子们设计的休息厅,小朋友可以吃东西,可能玩耍,有卡通形象,小朋友可以把头伸进去,摩仿剧中人物。 舞台设计得很漂亮,色彩靓丽,很注意细节,甚至开场,中场休息,都是很卡通的提示。剧中有狐狸、田鼠、猫头鹰、熊、兔子和刺猬等,演员造型活泼可爱,生动逼真。在演出过程中,演员时不时会跟小观众互动,请他们一起唱歌或回答问题。孩子们时不时被带到剧中,参与演出,像游戏一样,连特别小的孩子都不觉得厌烦。孩子们都沉浸在剧情中。中场休息时间,家长可以带孩子出来休息,去卫生间,买小吃。我和某人去买了冰淇淋,像孩子们一样,像过国庆节,大人孩子吃冰淇淋。 看完后,出场看到小朋友开心地牵着爸妈的手,很羡慕。我问某人,咱下次是否去借个孩子来一起看?某人说,被借孩子的爹娘肯定高兴。然后,我听见后面一对年轻人正在手牵着手,甜蜜地回味着剧情。瞬间找到了同类,小小地激动了一下,成人中也不只是我们喜欢看儿童剧。 第二次,还是同一个作家的作品《豆蔻镇的盗贼和居民》(Folk og røvere i Kardemommeby),演出地点在国家剧院,是某人主动提出来的。这次又让我吃了一惊,一半以上是孩子。要知道,在国家剧院,我可是第一次看到有人带孩子来,之前看的都不是儿童剧。虽然有上一次的经验,我还是有点担心,演出中间会有孩子哭闹。这一次是音乐剧,奇怪的是,孩子们全都融入了角色,不时跟着剧中人唱起来。有几个演员是儿童,更是把剧情与观众的距离接近了。主剧场设置小巧精致逼真,房子转动切换场景,玩具电车、鹦鹉,同时附有露台外场呼应,便得舞台更加开阔。最好玩的是演骆驼的两个人,让我想起中国的舞狮表演,维妙维肖,生动传神,逗得大家乐个不停。三个强盗跑着跳着,非但不招人讨厌,反倒让小朋友觉得可爱有趣。最让我欢喜的是这个剧是音乐剧,歌词朗朗上口,旋律简单明快,很多小朋友可以跟随节拍。中间一段,导演竟然打上了主题唱词,让小朋友可以跟着一起唱。 从某个角度讲,儿童剧比成人剧更难演好。剧本不靠强力的戏剧冲突来引导剧情发展,内容要浅显易懂,活泼有趣,台词要朗朗上口,最好能与现场的小观众互动。造型,剧场,灯光和场景变换,都有较高的难度。孩子是最诚实的,不像成人可以靠教养来沉住屁股。如果剧情不能吸引孩子,他们是不买帐的,很有可能中途退场或者成闹剧。 这次演出取得空前的成功。演出结束时,掌声一遍遍响起,孩子们久久不愿离去。剧院还专门制定了节目单,像一本书,但是里面是剧照和一些图片游戏,小朋友可以涂色,可以动脑筋找两幅图画的不同。家长可以给孩子讲背景故事。节目单还登载了此剧自1956年上演以来,此前在国家剧院8次演出的经典剧照。 有趣的是,这次坐在我们后面的,是两个中年妇女,也是没有带孩子的。其中一个自豪地向我们介绍她的演员朋友。坐在我旁边的是一个年轻的妈妈,很漂亮优雅,穿一条大红连衣裙,短发,戴一幅眼镜,总是微笑着。但是,她为儿子带了一大堆东西,背着一个大背包,中场休息时,一会拿出面包,一会拿喝的,一会拿水果,甚是细心。我问小朋友,你喜欢看剧吗?他边回答边使劲地点头。 演出结束,走在衣帽厅,看着漂亮的小姑娘,从小就可以穿着漂亮的裙子在优雅的妈妈带领下,到剧院看戏,真是羡慕!有时觉得从小带孩子看戏看演出,说不定是最有效的礼仪教育方式呢!

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小龙女的口头禅是,我都快成了外国人了。 小龙女喜欢说,我很少回国,跟这边的华人联系很少。 小龙女有中国姓,也有外国姓,有中国名字,也有外国名字,名字很丰富,护照上有一长串。 小龙女说,外国人看不起中国人,歧视中国人,我也不例外。 小龙女又说,我很幸运,找到了工作,不是在中餐馆的工作,讨厌中餐馆里的政治,做个服务员还要与老板有一腿,谁上位谁不上位的。 小龙女喜欢用微博和脸谱,经常在博客上也很活跃。 小龙女说,我就是喜欢晒,管你什么事,生活就是一场秀,不秀白不秀,有本事你也来秀?今天我早上吃了亲爱的老公做的早餐,昨天我与几个朋友一起去做豪华游轮,后来我们要去滑雪。我太忙了,没有时间。如果有时间,我就回国看看。你们国内的哪谁谁谁,一定别忘了请我去哪家哪家家吃大餐,你们国内的哪谁谁谁,一定别忘了请我去逛那家店。我一定要像你们一样好好腐败腐败。 小龙女的生活总是幸福的,多彩的,自称之为平淡的。旅游,赚大钱,吃大餐,时装,高档化妆品,房子,车子,孩子,等等。 小龙女有时也会生气,看到有人在伦敦巴黎的路易威登店排长队等买打折奢侈包,会嘴角一撇,微博上出来一条评论:是驴子,牵着走遍全球也还是驴! 小龙女生的孩子是最美丽最可爱最聪明的混血宝宝。宝宝一出来,要学三四种语言,中文,挪威文,英文,法文,日文,德文,再加这些语言的地方方言。所以,小龙女天生是美丽聪明优雅的虎妈。 小龙女要是不愿意生孩子,也有自己的一套理论。我又不是生育工具,来到了男女平等的画家,还要与挪威女人比谁的产奶量大?太滑稽了。 小龙女说,也不知道这么些年,都做了什么,感觉一直在忙,一直在忙一些事情。 小龙女说,有时间,我想去学烹饪,我想去学服务设计,我想去学园艺,我想去花艺,我想去做针织。。。。。 小龙女说,有一次,我忘了给父母打电话问候新年,被我爸骂了。 小龙女说,真他妈的混蛋,回国还要申请签证,还是提供国内亲人的邀请函?我回自己家还要跟组织打招呼。母亲说,人家已经把咱家当成旅馆了,虽然我还算不上老板娘,赚不着钱。这个旅馆还不知道能住多久呢?  

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Fastelavn是挪威的狂欢节,虽然这个节日在挪威并不像在其它国家那么出名,比如意大利,巴西,德国,西班牙等,但是作为一个基督教国家,还是会有一搭没一搭地举行一些活动。昨晚去朋友回来的路上,地铁里的人很多,便觉疑惑,后来某人解释说是各地狂欢节的开始,就像是穆斯林的大斋节前的狂欢,因为从这一天起,距到复活节正好40天。 对于我来说,首先想到的就是天气渐渐变暖和了,真好。无独有偶,昨天我几乎从里到外,从上到下都是黄色,黄色的上衣,黄色的裙子,黄色的外套。总之,黄得很彻底。在朋友家拍照片时还拿一只黄色的毛茸茸的小鸡。所以,某人开玩笑说,我穿得像(复活节小鸡)PÅSKE KYLLING。我一下子傻了,压根就没注意这事,我只觉得春天快来,想穿着颜色鲜艳的,让冬眠了很久的自己有点生气,谁知就撞上了。 聊着聊着,突然想起母亲在我小的时候,唠叨我们,要注意保暖。常说的就是,“打了春莫欢喜,还有四十天的冷天气。”莫非,这外国人的节日跟咱们的立春,是可以对照的节日,都是为了指导农耕? 所以,索性考据一番,梳理一下中西文化中这两个节日的一些异同。 先说一下挪威的狂欢节,也就是fastelavn。Fastelavn这个词起源于中世纪的德国,来源于德语的Fasten-aben,意指四斋节(也叫忏悔节)的前一个晚上。但是,狂欢节并不只有一个晚上,实际上是三天。挪威的狂欢节的第一天叫fastelavnssøndag, 之后是蓝色星期一(blåmandag), 最后是肥星期二(feitetirsdag,也叫Fat Tuesday,Pancake dag,包括Mardi Gras)。肥星期二在灰色星期三(Askeonsdag,英文Ash Wednesday)之前,是斋戒前的最后一天,而灰色星期三是历时40天的四斋节的开始,常常举行隆重的庆典。 Mardi Gras是新奥尔良名闻遐迩的节日,是世界上持续时间最长的狂欢节之一,包括两个重大的庆典。Fat Tuesday或者狂欢节的庆典实际上意味是持续很长时间的狂欢节的结束。但是,究竟什么是狂欢节,什么是Mardi Gras,这之间并没有特别的区别。整个节日期间约6个星期左右,都可以简单地称之为Mardi Gras。 总之,狂欢节是三天,从fastelavnssøndag开始。这天的关键词是暴食(fråtsing),所以这一天也叫肥星期天(  fleskesøndag)。按照习俗,要在客厅的每一个角落里吃9次,那么四个角落,就得是36次!(肥死了!)你可是随意吃肥猪油,肥油汤和麦子面包。这种麦子面包可能就是现在所说的狂欢节圆面包(fastelavnsboller)。挪威狂欢节定于复活节之前的第七个星期天,与在复活节之后七个星期的五旬节(基督教称之为圣灵降临日pinsedag)相呼应。 狂欢节圆面包里究竟应该放什么馅,有一些异议。有人做奶油泡芙(vannbakkels),瑞典人则改用日常的圆面包,有人用果酱馅油炸面包(smultboller,用猪油煎)或者柏林圆面包( berlinerboller)。总之,面包要有馅,如果酱,杏仁馅,香草奶油或者一般的奶油。通常,面包上面要撒一层糖粉。在挪威,烤制这种面包先是在城市中的富人群中蔚然成风。在19世纪初期,这种面包才开始在挪威逐渐普及。 蓝色星期一(blåmandag),有些地方开始吃得比较差,少油少肉,因为要让人们在肥星期二到来之前更加饥饿。有些地方不仅抛弃吃不好的食物的习俗,干脆把蓝色星期一也叫成肥星期一。从星期天到星期二,没有任何空档。牧师通常比普通人斋戒得早一些。他们早在星期一就已经开始了。所以,蓝色的意思来源于中世纪祭坛被披挂上蓝色的台布,用来表明牧师们已经开始斋戒了。现在,“蓝色星期一”这个概念用来指特别难过的一天,尤其是沉醉于狂欢后的星期一的不适。在全世界各地的狂欢中,根本就没人在意什么是蓝色星期一,在最重要的狂欢节日里,无所谓哪一天是最重要的,哪一天是最不重要的。 肥星期二,人们开始随心所欲地吃最好的最肥腻的食物,尤其是肉,肥猪肉(flesk),mølje和 酸奶粥(rømmegrøt )。尽可能多地进食,以便斋戒后,能有足够的食物支持自己。(让我想起熊的冬眠,夏天苛着劲吃,冬天没得吃了,就消耗夏天储藏的能量)有些地方也叫kvitetirsdag,因为主要的食物就是奶制品和麦制品。挪威通常吃肥肉。直到现在,挪威的广告还经常把猪肉和肥星期二联系在一起。 狂欢节传统中,与狂欢节面包齐名的无疑是狂欢节树条束(fastelavnsriset)。这一古老的传统源远流长,可能是从瑞典传到挪威的。从动物,田野和人们身上都能找到一束束这样的树条装饰,因为这预示着丰收,多产。在古代,很多传说与白桦树(Bjørk)相关,因此,狂欢节树条束就选用白桦树枝来代替,在上面装饰一些羽毛。白桦树在这段时间是萌芽期,所以树枝被称为生命之枝。尽管白桦树生命力是很旺盛的,但这个时候还是没有抽出多少新芽和嫩叶。芽苞抽芽被认为是天气和农作物种植季节的先兆。基督教没有这种与耶稣相关的历史传说,生命之枝和稻谷早于基督教。传统是要女人多产,尤其是在古代,对于没有孩子的妇女,所以在基督教传入之后,这个传统仍然被保留。在动物上做这种装饰起源于德国,最早是用颜色鲜艳明丽的碎布,而不是羽毛。很多挪威的孩子在幼儿园里制作这种树枝。在以前,孩子们给父母装饰这种树枝也是一种传统。常常是在早上爸爸妈妈还在睡觉的时候,有的还会偷偷溜到邻居家搞这种恶作剧。 查看百度,发现中国的打春(立春的俗称),其实和挪威的这个节日很像。只不过,我们有我们自己的习俗和传说,我们打春牛。皇帝亲自上阵,也应该很讲究很有仪式感的。也唱歌跳舞,也欢庆。居然到清朝都还有,现在就几乎销声匿迹了。我们古老的文化都丢得差不多了,倒洗澡水的时候把孩子也一起倒出去了。 同样是节日,西方人演绎成了狂欢节,成了旅游资源。我们的节日,有几个老外知道呢? 几天前,BBC在讨论全世界的汉语热,有人担心会不会有一天英语的世界中心地位被动摇了。有人开玩笑说,汉语或许会成为经济商贸语言,承托不起全世界的文化重任,只要好莱坞还能制作出《功夫熊猫》,英语就还有一定的市场,因为中国人喜欢。中国天天喊着建文化大国,文化创新,难道创新是空中楼阁,不基于传统,难道我们要用西方人的文化传统来半生不熟地创新出四不象来,期待着走向世界?   附: 打春,是立春的俗称,是春回大地的节气。是二十四节气中的一个。旧风俗,指立春那天用鞭子抽打泥做的春牛以祈丰年或是敲打小锣、竹板等,唱着歌词,挨户索取钱财的习俗。 立春(旧时府县官在立春前一天迎接用泥土做的春牛,放在衙门前,立春日用红绿鞭抽打,因此俗称立春为打春)。汉族旧俗。流行于全国许多地区。“春牛”,用桑木做骨架,冬至节后辰日取土塑成。身高4尺,长8尺,画四时八节360日12时辰图纹。立春前一日,人们到先家坛奉祀,然后用彩鞭鞭打,把“春牛”赶回县府,在大堂设酒果供奉。男女老少牵“牛”扶“犁”,唱栽秧歌,祈求丰年。 打春牛。立春(旧时府县官在立春前一天迎接用泥土做的春牛,放在衙门前,立春日用红绿鞭抽打,因此俗称立春为打春)。 打春的风俗,最早来自皇宫,传说立春这一天,皇宫内外都要把它当作节日一般,是要格外隆重地庆祝一番。最早有立春之日要把皇宫门前立的泥塑春牛打碎一说,史书上记载“周公始制立春土牛。”那样说的话,年头几乎和我们中华民族一样的老。《京都风俗志》书中曾记载:宫前“东设芒神,西设春牛。”礼毕散场之后,“众役打焚,故谓之‘打春’。”那时,将春牛打碎,有鞭策老牛下地耕田的“催耕”之意,人们纷纷将春牛的碎片抢回家,视之为吉祥的象征。 这里说的芒神,就是春神,主宰一年的农事,这在《礼记》和《左传》里,都有记载。立春这一日,老北京的庙会里,一般都会卖春牛图,前面牵牛的那个男人,画的就是芒神。一般人家,哪怕已经进了城,也会把春牛图请回家,和那些拿回家里的春牛的碎片的意义是一样的,自己对自己祈祷,春神和春牛都是一年收获的保佑。 彩牛绘身,鞭炮齐鸣,装扮成春官,跑在道前接芒神,打春牛,这样的仪式,历史很悠久了。而且最早都是皇上亲自出马操办这一切的,是要在宫内亲自迎接芒神和春牛的。最早时皇上还要像模像样做亲自扶犁状,剪彩一般,做个象征性的造型。宋《东京梦华录》书中曾经记载:芒神和春牛“从午门中门入,至乾清门、慈宁门恭进,内监各接奏,礼毕皆退。”可谓礼仪隆盛倍至。 这一传统,到后来已经稍稍有一些变动,把芒神和春牛设于宫前,改为了设立在郊外,这样的变动,在明朝的文字中已经有了记载。不过,在京城,所有的仪式照旧还是由宫廷委托顺天府伊来组织完成,有些普天同庆、官民同乐的意思。 这样的风俗,一直延续到清朝,清潘荣升《帝京岁时纪胜》中记载:“立春日,大兴宛平县令,设案于午门外正中,府县生员舁进,礼部官前导,尚书、侍郎、府展及丞后随,由午门中门入。”那轰轰烈烈的阵势,一点儿没有变。 但那时的“打春”,和最早以前的一哄而上“众役打焚”,拾取春牛碎片如鸟兽散回家以求吉祥的情景,已经有所不同。礼仪更加繁复,一列逶迤,由府伊带队,将春牛从午门抬入宫内,百官朝服,彩仗鞭牛,把场面推向更加壮观的高潮。鞭打春牛之后,众官退朝时,还可以得到皇上的“各以彩仗赠贻”,那些官员如以前农人把春牛碎片拿回家一样,乐不可支,求得一年的风调雨顺,其祈祷与保佑的含义,是和前辈一样的继承和延续。(来自百度) 四旬斋(Lent),也叫大斋节,封斋期一般是从圣灰星期三(大斋节的第一天)到复活节的四十天,基督徒视之为禁食和为复活节作准备而忏悔的季节。 《圣经·新约》中有一个魔鬼试探耶稣的故事,说的是魔鬼把耶稣困在旷野里,40天没有给耶稣吃东西,耶稣虽然饥饿,却没有接受魔鬼的诱惑。 后来,为了纪念耶稣在这40天中的荒野禁食,信徒们就把每年复活节前的40天时间作为自己斋戒及忏悔的日子,叫做大斋节或者四旬斋(Lent)。四旬斋(Lent),也叫大斋节,封斋期一般是从圣灰星期三(大斋节的第一天)到复活节的四十天,基督徒视之为禁食和为复活节作准备而忏悔的季节。  

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晚上十一点半了,这个圣诞节的欢聚要暂时告一段落,有幸搭奶奶提前订的顺风出租车回到了家。大包小裹地去与婆婆一家欢聚,然后又大包小裹地拎了回来,只不过内容有了变化而已。 说实话,我对节日向来不是很敏感的。除了小时候在家乡过的节日至今令人难忘,后来在北京天津过得节日统统都如过眼烟云,或许苦思冥想,能记住的美好也没有多少。甚至到后来,竟然开始害怕逃避过节。像有些朋友说得,节过得越来越没有味道了。 在挪威,我这种想法,起初一点也没有改变,记得第一年的冬天,我便一个人订了机票去了米兰威尼斯和罗马。这边的节日真的是过节,仪式感很强,或者说现实感很强,无论是传统的宗教节日还是季节节日。刚来时,最大的感受是,在这个宗教传统不是很强烈的国家也要遵循他们的制度,周日是礼拜日,所有的大商店是不开门的,要学会提前储存食物。然后,就是各种节假日要储存食物,了解当地公共交通情况。 在挪威过了几个正儿八经地圣诞节后,开始变得审美疲劳,一点也不想小孩子那样企盼节日的到来。如果说有一点点留恋的话,那只是希望能外出渡假。一想到要买若干礼物,头就有些大。我常常会偷懒,让某人去做。但是,挪威人的仪式感很强,对节日和礼物的一本正经,让我也不得不渐渐学会如何别出新裁去表达真情实意。他们对于礼物的喜爱多数不在于贵重与否,也就是说不在于有多值钱,而在于送礼物的人是否真的是花心思了,当然我是以我们这个大家庭的成员来做参照的。每年我们都会收到新颖别致的贺卡,很多朋友会自己动手做,放上孩子们的照片,或者全家福,很有创意。比如,今年,我们收到的信上的邮票是朋友的两个孩子和狗。如果我这里说讨好和讨巧,也不是贬义。比如,我们基本知道每个亲朋好友的喜好,买礼物的时候,就会因人而宜。当然,每年有时会挖空心思去想新的有意义的礼物,尤其是小孩子在不断长大,每年的礼物也都不同。不仅要精心挑选礼物,包装精美也很重要,每逢圣诞节前,各个商店都会提供免费包装服务。报纸曾提醒读者注意圣诞前夜的精美的包装纸,丝带,如果不小心,会对宠物造成潜在的威胁。 可是,就在刚刚回家的路上,我对节日的看法,突然又有了新的认识,或者说又有了新的转变。去年,曾经疲惫于拆礼物拆了三四个钟头,觉得时间过得无比的漫长,仿佛这个圣诞节无形中在孩子们念礼物的声音中给像扯象皮筋一样,扯长了,逃都来不及。就在一个多小时前,公公扮演圣诞老人与天真无邪地孩子们对话的场面在我眼前依然栩栩如生。礼物拆得差不多了,圣诞老人怎么还不来?孩子们开始在大人的引导下呼唤,真的,就在孩子们大声的呼唤之后,圣诞老人拎着一大袋子礼物进门了。孩子们欢天喜地迎接圣诞老人,把准备好的礼物送给老人,兴奋地接收礼物,而且还问很多问题,最后竟然热情地想起要给圣诞老人喝圣诞节饮料。圣诞老人很忙,要离开了,孩子们恋恋不舍,跑到窗口去眺望。大人们,尤其是奶奶看到那样子,乐得合不笼嘴,我则拿着相机对这童话般的场景拍个不停。 圣诞节是小孩子的节日。今天晚上,我家的两个侄子,拆到一半都没什么兴致去顾及圣诞树下堆放的另一半了。甚至连喊他们的名字,都爱答不理的。原因很简单,有了好玩的礼物,一头扎进去,把整个世界都忘了。到了该睡觉的时候,都不想放下玩具。 即使为了节日,大人们要准备很多,搞得很累,但是依然很开心。今年,移居法国的公公婆婆专门赶回来一起过节。自然,婆婆成了主厨,从下午1点钟就开始忙13个人的晚餐,前餐,正餐,甜点,一样都不马虎,而且正个一楼客厅与厨房,甚至卫生间都充满节日气氛,每一个细节都装饰到位。圣诞树自然必不可少,与以往不同,婆婆特意做了姜饼城堡,公公用小木块搭了白雪覆盖的小木屋,木屋前有个圣诞老人。各种与圣诞节相关的小摆设全都上场了,墙上、窗上、桌上、地上,所见之处,无处不在,每一个细节都在诉说节日的故事。对如此繁缛富丽的讲究,我竟然一点也不觉得腻味,只是暗自思忖,过这个节要费多少时间来装饰。然后,就暗自庆幸,每年的圣诞节不是由我来操持,这是多少辛苦一件事。我一再对他们表示敬意和感谢,婆婆总是说,累有一点,但是大家开开心心在一起,都很快乐。 每一份礼物,虽然不贵重,但都装满着爱的情意,让我觉得这样一个冬天的夜晚,在这样一个离家乡遥远的地方,感到无限的温暖。某人总是会以别人的名义捐款福利机构的方式给大人们送节日的祝福,每一个收到的人,不过是一张卡片,但每个人都很感激,很快乐。 在车上,奶奶无限感慨地说,我们已经有很多很多年都没有绕着圣诞树唱歌了。今年是多年来第一次,一家人围绕圣诞树前跳着舞唱祝福的歌,是挪威的传统。95岁的奶奶,脸上盛开着玫瑰,没有一丝倦容。想必,快乐的心情真的能延年益寿。 这时,我想起下午在市中心地铁站,出站口遇到三个教会的人在跟看上去穷困的人搭话。据说,他们是一个教会救助组织,我婆婆总是给他们捐款。他们专门帮一些穷困的人,尤其是圣诞节,他们会派出志愿者帮那些人过一个温暖的圣诞节。下车的时候,我们也不忘对司机说一句,圣诞快乐! 其实,过圣诞节,我学到不仅是要有耐心等待礼物,而且要用心去爱别人。节日的仪式感,或许是生活中比不可少的一部分,说明在日复一日的简单枯燥的生命过程中,我们有着对美好生活的热爱与向往。所以,与其说圣诞老人是一个美丽的谎言,不如说是一个美好的童话。

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挪威电视台有个节目叫Sporløs 本意是“ 无迹可寻,失去踪迹”  ,节目宗旨在于帮助一些长大成人后,跟自己的亲人多年失去的,寻找他们的亲生父母兄弟姐妹。这个节目可谓催泪节目,每次看都会不由自主地落下大把的眼泪。由此,我很佩服节目主持人,她能始终平和地微笑着,或许她费尽力气帮别人,然后有一种天然地满足感吧。 我第一次看这个节目是一个叫Thiago 的挪威男孩,要去巴西寻找自己的亲身父母及那边的家庭。这个孩子很小的时候,被一对挪威夫妇收养。虽然养父母对他很好,但是他在青春期的时候就是故意捣蛋,自己折磨自己,让别人自己不舒服,自己也不好过。 碰巧的是,有很多是被收养的孩子,他们与养父母的肤色不一致,所以很早就知道自己是被收养的。而且挪威很多父母一般都不会对孩子被收养一事藏着掖着,生怕他们知道自己的生父母后,与他们二心。因为他们养孩子从来就是为了承担做父母的责任,而不是为了以后能送终养老。 挪威的父母大多很疼爱孩子,尽管如此,这些孩子无一例外地从小就有无数个问号在脑子盘旋,他们还是希望自己的生父母是怎样,他们是怎样的人,他们为什么被送养了,他们现在过得怎么样,生父母到底爱不爱他们,等等。 子不嫌母丑。无一例外地,这些在挪威长大的孩子,无论他们的生身父母多么贫穷,那个国家多么落后,他们都亲切地感受到,他们与那个地方很亲近。或许,这就是血缘的力量,我们所说的绿叶对根的情意吧。 无独有偶,今天在读《乔布斯传》的时候,读到他对别人屡次说,我的父母是1000%的父母,我的养父母只是精子和卵子提供者时,让我心潮起伏,浮想联翩。我想起我从小到大见的被收养的孩子所遭受的歧视,想到一些孩子为生父母问题在青春期出现的一些问题。读到他跑回家问父母,是否他的亲生父母不爱他,所以把他遗弃了时,我真想大哭一场。我很感激这对伟大的父母是如此巧妙地回答了乔布斯的问题,不是亲生父母不爱他,而是他们特别地挑选了他。事实上,又有多少养父母能像乔布斯的父母这样回答孩子的问题。 我小的时候,母亲告诉我,当时因为家里孩子多,有几个没有女儿的家庭想收养,父母都没舍得送养。虽然我后来还时不时拿这跟父母开玩笑,但我是多么幸运,不管怎样艰苦,他们没有把我送人。孩子向来是敏感脆弱的,如果他们觉得自己从小就是被亲生父母遗弃的,那种无所依存感,缺失安全感,缺乏关爱感,常常会伴随他们一生。大概很多人这下面这一场面都不陌生:当你小时候不听话,父母打骂你时,你有时会说出很伤人的话:爸,妈,我是不是你们亲生的?你们为什么这么不心疼我? 所以,我求求你,那些恨心的人贩子们,请你们选择别的赚钱方式。所以,我求求你,那些收养孩子的父母们,如果你们有爱心,请你们告诉你的孩子,他们的生父母在那里,你们的真心会换来真爱的。血浓于水,每个人都是有根的,我们都是在千根万错中生长着挣扎着,人生都不容易,不要轻易地斩根这些根,否则我们都长不成绿叶,都无法报答对根的情意。

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下篇:民主福利国家的阴影 挪威人很闷骚,不喜欢与人交往,外国人很难与挪威人深交,与亲近自然相反, 他们本能地抵制文明社会中的东西。所以,在电视征婚节目里,速配的时候,他们介绍自己最常说的一句就是:我是社交型的,我是开放型,意思是我不闷。事实上,恰恰说明了挪威大多数人比较害羞,不擅长与人沟通的特性。加上冬天漫漫长夜,日照时间短,寒冷寂寞,有些人便习惯于酒吧买醉,沾染毒品,很容易得抑郁症。 一旦出现心理问题,又不愿意寻求专门帮助,最后酿成恶果,所以,挪威的自杀率较高。 没有阳光的奥斯陆,让人难以忍受。阴沉的乌云,让人备感压抑。这里的雨多,但是不是那种绵绵不断的雨,也极少有滂沱大雨,一般都是小雨或者中雨,总感觉这里的天托不住云,说下就下了。而且雨过天晴以后,青草长得很快,如果不是地上堆积了很多落叶,很难相信已经进入冬季了。草坪上的草青绿可爱,让人误以为是初春到来,有时只能叹口气,自我安慰:冬天到了,春天还会远吗? 更加理解欧洲人对阳光的钟爱,每逢阳光灿烂的日子,他们总会拖家带口地在草地上晒太阳。 民主福利国家也像挪威的天气上,有着阳光明丽的一面,也有着一些让人越来越不满的一些地方。比如保护民族语言问题,政府部门官僚扯皮, 高税收,低效率问题,儿童教育问题,养老问题,毒品问题,移民问题等,都层出不穷,让一些有识之士为之忧心忡忡。 挪威语的尴尬处境 本雅明曾说,有一种语言,就有一种生存方式。 在挪威,如果你不会挪威语,不会寸步难行,大多数情况下,英语可让你畅行无阻,尤其是在奥斯陆,连超市的收银员、司机都会讲流利的英语。但是,你想融入这个社会,成为这个社会的一部分,那么挪威语还是必须要学的。政府网站、公务处理、报纸杂志、电视新闻,都需要挪威语。尤其是在一个民主法制国家,如果想利用法律,利用民主权利,那么懂法律是一大优势。 一个民族赖以存在的就是其语言文化,而挪威人的语言文化也面临非常严重的危机。因为是小国家,所以孩子一开始学习就学英语,以至于英语占据了主流市场,广播电视娱乐节目大都从英美引进,没有同声翻译,仅有字幕,只有大多数儿童频道播出的节目本地化。虽然政府大力保护地方方言,挪威语(为此,挪威一个小小国家竟然有三种语言作为官方媒介语言:布克梅尔,新挪威语和萨米语),但是由于移民的加入,对挪威语的改造,现在挪威语已经处于七零八落的形势,而且就此趋势下去,很多人担心有一天,挪威语会很快消亡,被英语取代。 大学里本科授课大多用挪威语,但很多教材是直接用英语原版教材,这一点对于外国留学生比较好,因为你只要通过挪威语大学三级考试,便和他们的学习一样一起上课,而考试的时候可以选用英语或挪威语答题。据说,用英语答题有可能还会得到更好一些的成绩。硕士专业绝大多数是英语授课,挪威人的毕业论文可以用挪威写,即使他所上的课全用英文授课。博士除了一些专业需求必须用挪威语写的,大多采且英语。这一点不难理解,一是在挪威读研究生的外国人占大多数,另一方面,英语发表论文容易与国际上进行学术交流。至于一些国际性的讲座,更是英语一统天下。有时觉得好笑,没几个国际学生,一大群挪威人,硬要操着生硬的挪威语腔的英语。我刚在来挪威不久,还不会挪威语,到系里参加一个小型讲座,不知是什么原因,当时只有我一个是外国人,结果大家仅仅为了我,硬是用英语讲起来,讲座结束,大家终于憋不住,讲开了挪威语。所以,很多留学生,在这里上完两年或者三年,回国后可能一句挪威语都不会。更有可能的是,你学了半天挪威语,为了能找一份好一点的工作,结果等你进了公司,工作语言大多是英语。挪威人以讲英语为荣,如果你不想学挪威语,如果没有移民局的硬性规定,在奥斯陆你根本用不着讲挪威语也能过得很好,但是法律,政府网站全是挪威语,你想了解深层次的东西,不想借助道听途说,还是应该学挪威语。大家一致认为,挪威人大概是世界上英语作为第二语言讲得最好的民族。更要命的是,挪威的学生更愿意去英国和美国留学,政府也鼓励学生去国外求学,以削减教育经费。因为有政府官员曾放风说,培养同样一个牙科医生在挪威上学花的钱要与在欧洲其它国家所需的费用多得多。 如果有一两个领域没有被彻底攻破,那就是媒体和文学领域。挪威文学一直比较繁荣昌盛,历史上曾有三个人获诺贝尔文学奖。还有一些像易卜生这样的大家,虽然没获诺奖,却风行海内外。挪威作家极少有直接用英文创作的,与之相反,还有很多作家以用方言写小说而自成一种风格。如当代著名小说家北欧理事会奖获得者彼得•派特森(Per Petterson)在作品里擅长用奥斯陆东部口音,当代戏剧大师尤•弗斯(Jo Fosse)所有的作品用新挪威语写就。新闻广播和私人经营的电视频道还是以挪威语为主。报纸杂志,通讯者等,第一消息来源,还是基于挪威语。如果不懂挪威语,有关挪威的一些文化生活还是比较难以融进去。 在全球经济低迷的状态下,挪威依然经济坚挺,加上民主福利国家的吸引力,越来越多人来到挪威求学工作,学挪威语的人也越来越多, 奥斯陆也在逐渐变大。如果说几年前,坐地铁还很少需要站着,那么现在上下班高峰,虽然还没到摩肩接踵的程度,但也开始挤得满满当当的。 挪威语的地方方言语调和词汇变化较大,以至于出现挪威人听不懂挪威语的情况。尤其是挪威比较狭长,从南到北,方言差别很大。但是挪威人有一大优势,能听懂大部分瑞典语和丹麦语。 游行根本不是新鲜事 奥斯陆的游行可真多,这里动不动有罢工游行,为了争取各种权利的游行。我都记不得不到一年的时间,有多少次罢工和各种各样的游行了。地铁罢工、公交车罢工、机场罢工……文化节中国人游行、法轮功游行、护士游行、妇女节游行、国庆节孩子们游行、同性恋游行、还有各种各样的难民反歧视的游行……总之,很热闹。我曾住在市中心, 有游行,一定会穿过我家门口的那条街,或者那条街的某个重要的部分。一开始,还担心,后来变成好奇,再后来变成熟视无睹了。无非是发泄一下,报纸电视上多条新闻,出来个政府或相关的部门领导人解决一下,然后各回各家,各见各妈,该干嘛干嘛去了。一年到头,换枪不换药的,就那么点子事,无非人人平等,公平就业,提高工资,争取权利。更多都是面子工程,但有时不游行媒体就不知道,政府部门就不改。可能,人都是属驴的,不被追着赶着打着,不往前走。 福利不是天上掉下的大馅饼,而是根基于人民劳苦大众的高税收。如果说大自然的恩赐,比如石油和渔业,是掉在挪威人脑袋上的大馅饼,那么可以说,挪威人并没有被这个大饼给砸晕,他们吸取荷兰的教训,在富有的时候,注意海外投资,成立石油基金会。每年大选,都是重要议题,各个党派对石油基金的利用有不同的意见。当福利是一个筐  ,什么都可以往里装时,这个福利已经开始渐渐变得问题层出不穷。多年来,一直有人在抨击政府的不作为,征收了大量的税,却没有把税收用到刀刃上,关于高税收高福利的神话开始逐渐向下倾斜。的确,我得承认,挪威连监狱都是世界上是最好的。但是,我却不得不说,普通人的生活有时的确不像外界想象得那么完美。用一个朋友的话,我是看透了,福利社会的福利是一点点在减少。 在这里生活的人很少有人不抱怨医生的,所说前卫生部长假以时日,会公布挪威的医疗存在的问题。这里很多医生的水平很差,或许是病例少,临床经验少,很多人经常会遇到医生根据你的描述的症状查字典的情况。如果往好里想,他们是认真负责,实质上有时一个小病对他们来说真了疑难病症,手忙脚乱半天,诊断不出真实的病情。如果是大人,遇到小孩子,折磨一圈,弄得孩子哇哇大哭,家长就会痛恨得不行。在这里,看专家号,不是你有钱,就可以随便看,是需要预约,而且是需要家庭医生写证明推荐的。否则,你根本不知道谁是专家,况且药费要与正常情况高出很多,是没人为你买单的。所以,往往会等很长时间,以至于有些人等到预约时间时,已经癌细胞扩散,无法救治了。妇女生孩子是国家买单,而且还会住高级病房,问题是他们不会让你早早地住在那里,舒舒服服地无忧无虑地待产。如果你不到快生的时候,即使你到了医院,他们也把打发回去,有的人就是在这来回折腾的路上生了。报纸经常有报道,公立养老院中,老年人得不到很好地照顾,过得很孤独寂寞。有些人不能住到养老院,在家等待小时工的照顾,挪威劳动力少,加上政府部门工作拖沓,往往得不到及时的帮助。 教育程度也曾经一直是联合国评价社会发达程度的一个重要指标, 连这个指标,现在恐怕也要慢慢地打上问号。挪威的教育制度,小学初中的放养教育方式越来越不得到认可,很多孩子们不学习也没有留级这一说,因为他们不重视成绩,从初中才开始给孩子打分。孩子们变得懒散没有竞争力,到高中时开始不适合考试。很多孩子宁愿放弃上大学的机会,去做零工挣钱。尤其是在挪威,天天喊人人平等,公平就业,工作从收入这一条来讲,几乎真是没有高低贵贱之分,因为挣得多,交得税也多。高税收调节着收入差别。 做简单体力能赚到很多钱,不需要接受枯烦乏味的教育,而且可以节省一笔教育支出。所以,男女比例在受教育程度上逐渐失衡。而且政府的教育支出也并非想象得那么大方,甚至有人愚蠢得鼓励学生去国外念书,以节省国内的教育支出。既然各种职业都平等,教师这个职业也不再是太阳底下最辉煌的职位,所以,师资的流失也相当严重。 移民问题也越来越严重。一方面,移民越来越多,政府强调要公正地对待移民,提供条件让移民学语言,参加职业培训,帮助他们找工作。另一方面,社会上依然歧视移民,很多移民很难真正融入社会中去。以奥斯陆为例,东西部分化越来越严重,很多位于东部的学校,一个班上大多人是移民的孩子,在家不讲挪威语,在班上,没有很多挪威的孩子,没有语言环境,不能很好地学挪威语。长大以后,他们的学习就业都成为问题。地铁5号线被戏称为“有色”线,意思是移民常坐这车。有一次,与朋友一起看电影回来,在电车上,遇到巴基斯坦人与挪威夫妇差点打起来。两个巴基斯坦男人醉乎乎地上车,手里拿着一袋膨化食品,掉了一些到地上,老年挪威夫妇便命令他们拣起来,结果巴基斯坦人就觉得受侮辱,故意撒了一地。车上无一人指责,只有我天真地劝说他们。没想到,天真的我,没过两天就遭了报应,我也遇到了更为严重的冷歧视。在早班地铁遇到一个朋友,与她聊了几句,结果招来旁边座位一个正在看报纸的白女人的横眉冷对。其实,我们说话的声音并不大,而且地铁又不是火车上的安静区域,凭什么对我们吹胡子瞪眼? 前不久,有个奥斯陆大数学系教授的妻子被移民局拒签。他本人是挪威人,在美国念书,后在新加坡当教授多年,与新加坡妻子结婚8年,有两个孩子。之前,他回奥大做访问学者时,她妻曾申请过签证。按理说,他带妻子回国是再正常不过的事,结果因为他只提供了工作合同没有提供工资单,而把他妻子的签证给拒了。两个小孩子在眼巴巴地等妈妈,他一气之下,把事情捅到最大的报纸,顺便把文章抄送一份给移民局。结果,移民局很快纠正了错误。但这事,还是引起了又一波地讨论。移民局前秘书抱怨,他因为在那里工作太有效率,被开除。由此,暴露了政府一些部门的低效,官僚。甚至有人说,移民局的工作人员都不合格,应该下课。据说,有个中国人在一家公司找到工作,在试用一个月后,领导找他谈话:你不能做得太快,别人都看得慢,这样你连试用期都过不了。后来,这个人学乖,每天不是喝咖啡就是聊大天,工作四五个小时,晃晃悠悠地挺美,何乐而不为?问题是,当一个制度中,惩罚养懒,就变成了另一种腐败,乱花钱。当民主平等演变成统一节奏无个性一起混日子的社会,总有一种同生同死的悲壮。 有时禁不住想:长此以往,真不知道,这个屡被评为世界上最适合人类居住的地方还能维持多久?这个所谓的高福利高税收的政策能否坚持下去?谁知道呢?或许,既然连首相都觉醒了,既然不满意现状,那么经过民主讨论改革,或许还能不负这样一个美名。 幸运的是,挪威政府和大众互动得比较好,民意能及时反应到上层,及时修正法律。 游走在传统与现实的夹缝 挪威人对传统的固守,很多是我们外来人不能理解和接受的。但是,住在挪威时间久了,常常会不由自主被同化。即使你不愿入乡随俗,可能自觉不自觉地都慢慢接受了这种文化。看着孩子们无论刮风下雨还是下雪,都会到户外运动,渐渐开始习惯挪威人这种放羊式养孩子的方式。挪威人至今保留着手工编织的传统,在一些小乡镇,仍然有人乐此不疲,在奥斯陆,也有一大批编织爱好者,而且还有这样的俱乐部,挪威传统的编织花样依然推陈出新。挪威当代最有名的编织专家是两个大男孩,他们设计的花样风靡欧美,曾在巴黎时装节引起轰动。挪威人喜欢用手机或者mp3听书,当他们出门做运动的时候,他们的耳朵上总会悬着听书的耳机。 挪威的报纸人均拥有量在世界名列前茅。每天报纸直接送到家门口,读书看报的这种良好传统一直保存完好,有时你会奇怪这个国家的人怎么这么不懂得节约。手机上网看报纸,电子读书器看电子书,何乐而不为,为什么还要订报纸,买纸质书呢?按照常人的观点,这里网络手机电脑普及率很高,几乎覆盖全国各地,报纸和纸质书应该最先从这里消失才是。可是,事实偏偏相反。挪威依然生活在报纸占据舆论阵地首位的时代,不管广播电视互联网如何发展,人们还是摆脱不了在报纸费口舌的境界。 挪威人每年图书的消费量也很大,尤其是女性,读书量最大。最大图书俱乐部早在1961年就开始给家庭主妇服务,直接寄书到门。爸爸妈妈给孩子读睡前故事(Bed time story),源源流长,从古至今。互联网已经很普及,手机短信也很常用,但是挪威人的主要公务处理, 比如帐单、医院的通知、社区的公告等,还是依赖传统的信函。所以挪威人有每天开信箱的习惯。 奥斯陆电影院,博物馆, 歌剧院,公园,堪称世界一流。每年大大小小的文化活动在北欧国家中是首屈一指的,世界各地的知名歌手乐队巡演,其中比较出名的有奥斯陆爵士音乐节,俄亚流行音乐节,奥斯陆电影节,易卜生戏剧节等,此外各种美食节, 图书节,时装节,挪威杯世界青少年足球赛,世界级滑雪赛,马拉松等等,琳琅满目,目不遐接,而且有很多活动是免费的。很多活动全民参与性很强,活动期间,大街小巷,到处飘着音乐,沸腾着人群。总之,奥斯陆是一个活跃的现代都市,只是少了一些灯红酒绿(很少夜总会,舞厅,KTV和高级娱乐场所),多了一些田园风光。因此,你会觉得这样的小城宁静温馨、优雅秀丽。 虽然这里介绍的多是奥斯陆的情况,其实反映了挪威的大多数地区的生活。或许,奥斯陆的文化活动更多些,移民多,也更国际化一些,但与其它的小城市相比,总体风格大致相同。挪威人对传统的固守,有时让外来文化束手无策,尤其是想做生意的人,常常觉得头疼。我知道,好多中国人想在这里开个象样的茶馆,但大多最终的打消了念头。德国的超市Lidl在奥斯陆开不下去,最终只好关门。挪威是世界上人均超市最多的国家。但这里没有家乐福,只有本土的超市。像易卜生总是在特定的时间去一家咖啡馆一样,富起来的挪威人在某些方面依然很保守,很封闭。咖啡馆里依然闲坐着手着一份报纸,家长里短的小市民。外国人很难想象,这样一个小国家,居然有三种官方语言,新挪威语和布克梅尔,还有萨米语,更不用提他们对各种地方方言的保护了。奥斯陆都快成移民大杂居了,我只是惊讶于人们对于自己的文化根底的心理固守。从孩提时代已经就萌芽了,到长大了是怎么也掐不断的。纵然他们生长在一个多元文化的民主社会,依然无法忽视各种文化差异。 或许,他们懂得,作为一个小国家,小民族,要想保持自己的独立性,文化的根还是不能溃散。所以,他们极力地甚至有些过度地守着那个田园之梦,抵制着外来文化的入侵。亦或许,正因此触动了黑金属音乐的神经,使之得以爆发,风迷全世界 。(为《旅行家》而作)

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刚来奥斯陆的时候,遇到中心的一个教授,很随便地招呼。当他知道我是从中国来的,便热情地问我来自哪个城市。当我说起北京时,他哈哈大笑起来:北京那么大的现代化大都市!与北京相比,奥斯陆是大农村!后来,跟国内的朋友讲起这里的情况也顺便说了这段话,朋友说,你应该回答,奥斯陆是个大花园! 其实,那时我完全不懂,还傻呵呵沾沾自喜呢。 有一次,先生无意中说起,奥斯陆人向来以自来农村而自豪,我才恍然大悟:其实,教授很自豪奥斯陆这个大农村。因为历史上,农村里没有土地的穷人,才会为生计拥进城市里做苦工。在农村,富人有庄园,做着庄园主,自然用不着跑到拥挤的城市。所以,至今,仍有老家在农村的城市居民,去农村渡假后,带回来农村的土特产,与同事邻居分享,引来一片赞叹声。我在农村长大,在北京多年,鲜见周围有人对自己的农村生活侃侃而谈并引发侧目的。不仅如此,挪威人很少对自己的方言口音而自卑。他们往往把自己的方言口音当成自己身份的一个标志,有时甚至当成一种光环,就像好莱坞明星喜欢用那个标志性品牌一样,对于自己的语言和成长环境很自以为是,这一点或许跟上海人对自己方言的自信如出一辙。比如卑尔根人以自己的口音而自豪,从来觉得卑尔根才是挪威的首都。 上篇:文化根底的心灵固守 另类的休闲方式:独特的渡假屋文化(hyttekultur) 很多人可能无法想象,有这样一个国家,在一些风景秀丽,离城市稍微远一点的地方,渡假屋的数量多于常住人口的民宅数量,有的地方甚至多出2倍。无论渡假屋的拥有数量还是使用频度,挪威人都占了首位。很久以来,渡假屋生活都是挪威文化和挪威人利用休闲时间亲近大自然的一个传统标志性活动。 据2005年的NINA调查报告,在挪威,专门用来休闲渡假的房子大约有40万栋,过去十年中,每年以3000的数量递增,而且这个数字又增长趋势。挪威人用在这类房屋的平均费用支出为140万克朗,拥有或者能够使用渡假屋的费用支出是120万克郎。也就是说,平均三个家庭共用一个渡假屋。报载,2011年位于桑德峡湾地区的一个带有码头和附属设施的渡假屋,竟然售出天价2360万挪威克郎,比开价高出760万。去年,临海渡假屋均价每平米32603克郎。如今富起来的挪威人,不但在挪威境内买渡假屋,还去欧洲其它国家买,既作为渡假目的地,又作为投资。 渡假屋(Hytte)的原意,指农村牧人或者农民在放牧或者农忙季节,用来临时休息的简陋的小屋。就像在中国农村里,果农和菜农在收获季节所住的简易小房子。挪威以前是农业社会,森林密布,地广人稀,住得比较散,劳动处所与住处很远(其实现在农村也差不多如此)。尤其是牧人猎人通常会住在这样的小屋子一段时间,从事放牧、收获、狩猎等。从农业社会进入工业社会后,尤其是现在信息社会,这些小屋逐渐演变成休闲渡假的地方,而且花样层出不穷。 窗子变得越来越大,大自然被请到室内,足不出户也能接近大自然。当渡假屋在一些受追捧的地方越建越多,人们开始离开拥挤的地方, 寻找人烟稀少的地方。而且挪威政府也有规定,有些地区的渡假屋不能再扩建,尤其是临海的地方,当地政府每年都会派直升机巡视,看有没有违规扩建。 渡假屋生活是多层面的,通常渡假屋代表着传统经典的休闲理念:体验大自然,户外运动,宁静悠远,一种生活方式,通常与特定的地点相关,人与自然合谐相处,是最健康的生活方式。主要活动是在森林中远足,打猎,采摘,到江河湖海里捕捞(很多渡假屋都临水而建,挪威的海岸线很长,而河湖较多),滑雪。 迄今,这种观念几乎没有变化。传统元素依然是渡假屋生活的核心,即使有些新建的渡假屋室内已经有了很现代的设施,比如抽水马桶,洗浴间等(老式的没有抽水马桶,是室外的厕所。因为大多在岛上,环保问题,以及成本问题,还有挪威人对传统的因守,不愿意改变等因素,至今如此。),房屋设计风格和大小都有很大变化,但是传统的体验大自然,参加户外运动,享受宁静等理念,仍然没有改变。有专门的渡假屋报纸杂志,设计师,行业组织 。 所以说,挪威人很闷骚。渡假时,不往城市和人堆里扎着凑热闹,而是不远万里,跑到荒山野岭,过着几乎与世隔绝的日子,号称远离文明,亲近大自然,全身放松。当然,他们也会有广播,带着书,从超市买一些生活用品,一扎几个星期。有些狂热者,周末也经常开车前往渡假屋。他们夏天在那里划船出海、钓鱼、游泳,秋天到森林里采蘑菇、野果子、打猎,冬天去滑雪。 奥斯陆是挪威的首都,按理说应该是最具现代文明的城市。但是,跟巴黎纽约北京上海一比,奥斯陆的确就是一个小村镇。据2011年7月1日的统计数据,奥斯陆现有人口607,292,是挪威最大的城市。 奥斯陆的周边是森林和海岸,地势不平坦,除了市中心有几栋超过10层的楼房,大多是六层以下的公寓,然后就是一些独门独院的二三层的漆成不同颜色的小木房子,错落有致。从市中心去森林,最远的地方坐车用不了半小时。 奥斯陆市区有9块小花园社区,共1096块小花园。市民可以申请购买小花园里的房子居住并且租住花园周围的地,种花种草,种植果树等等。虽然房子每年最长只能住半年,而且比较简陋,没有单独的厕所和洗澡间,而且租住价格不菲,但是近年来却越来越紧俏。很多人申请了一辈子因为等得时间太久,最终放弃。这些购买租种者都必须是奥斯陆的市民而且必须在奥斯陆有自己的住处。也就是说,这些地方只能做渡假屋用,不能长住。传统的渡假屋分为两种,一种是在海边或湖边,多是夏天用的;另一种在山上森林,多是冬天用的。 所以,就形成了一道特有的风景,悠山静谷里,峡湾风景秀美的岸边,星罗旗布着很多红的白的小木屋,点缀着绿色的森林和蓝色的海岸线。不去渡假屋,如果能租到市内的小花园,挪威人也会一直住在小花园里,在城市隐居一段时间。所以,如果你读挪威语文学作品,或者看挪威人的画,自然总是主题的一部分,小木屋总会时隐时显地出现在背景中。 户外运动   与大自然亲密无间 18世纪启蒙运动思想席卷欧洲,挪威自然也不例外,尤其是其返回自然的浪漫想法备受挪威人推崇。挪威民族浪漫主义思潮盛行,在很多绘画文学作品都有体现。因为自然是真实自由永恒的代表。一些城市居民开始走向自然,各种户外活动一时成为休闲时尚。挪威的民族标志性运动——滑雪运动最为流行。 从那时起,滑雪比赛,滑雪渡假屋和滑雪俱乐部开始风行。与渡假屋文化一脉相承,挪威人的探险精神也至今源远流长。挪威人血液里至今流着海盗的基因,历史上出过几个有名的探险家,比如著名探险家F•南森, 罗尔德•阿蒙森以及为国人熟悉《孤筏重洋》的作者托尔•海尔达尔。 1888年8月15日,极地探险家F•南森(Fridtjof Nansen) 与五个人一起,从格陵兰东海岸起程,开始挪威历史上第一次北极探险 。他们用雪橇滑行560公里,于9月26日到达西海岸。然后,他们自制带帐篷的小船,划了四天四天来到好望角。不幸的是,当他们到达的时候,最后一班船早在两个月前就已经离开了。他们只能在那里渡过冬天。1889年5月30日,南森终于回到了挪威,人们把他捧为民族英雄,随之滑雪运动便成了挪威的全民族运动。 四年后,南森开始真正的北极探险。因为北极不是陆地,一片冰雪覆盖的移动区域。南森采用了一种特殊的能耐受冰层移动的船——Fram,计划让冰层把船推向北极。一年半后,南森意识到Fram船似乎不可能到达北极圈。船已经向南飘行了太远,南森决定用雪橇滑到北极圈内。他与另一个探险队员离开船,开始用皮划艇、狗和雪橇前行。行程相当困难,他们承受着极度的严寒、饥饿和艰难的冰上行程。不仅如此,他们还要跟北极熊斗智斗勇,回程路上,多次面临生命危险。 后来,他们到了法兰西约瑟夫(Frans Josef)群岛,这是两年来,他们第一次脚踩结实的大地。但是,这时已经夏末了,很多岛上雪已经融化,他们干净的淡水可以喝了,而且也可以捕猎足够的食物。所以,他们决定在这里住下来休整,渡过冬天。他们在岛上建了一个三米长,两米宽的一个石头屋子,渡过了黑暗寒冷与世隔绝的九个月。当冬天终于过去,他们准备回程时,幸运地遇到了英国的探险队,搭乘探险船,他们终于回到了挪威。如今,他的那条船已经在比格半岛(Bygdøy)有了自己专门的家: Fram 博物馆,成为这段辉煌历史的见证。 岛上另一博物馆-康奇基博物馆(Kon Tiki Museet)则记载着另一段神奇的历史。托尔•海尔达尔原来是研究动物学的,上大学时,他与妻子一起到在太平洋中的波利尼西亚群岛上做调查研究,本想在地球上找到一个文明尚未触及的天堂。但是,他们没有找到天堂,海尔托尔却从那里的文物遗迹、民间传说以及太平洋上的风向潮流等方面, 使他认为群岛上的第一批居民,是在5世纪从南美洲漂洋去的,而不是普遍认为的从亚洲过去的。但是当时南美洲还处在石器时代,海上交通工具只有木筏,没有船。那时的科学家普遍认为:人类不可能乘木筏横渡太平洋,安抵彼岸。因此,他的向权威的挑战受阻。 海尔达尔却坚信木筏是可以横渡太平洋的。 他与五个同伴完全按照古代印第安人木筏的式样,造了一只木筏,命名为“康提基”。“康提基”,既是人名,也是神名,原是传说中第一批到达波利尼西亚的人群的领袖,海尔达尔的木筏便以此命名。1947年4月,他们从秘鲁起程,历经各种磨难,战胜了惊涛骇浪,历时101天,行程约8000公里,终于到达波里尼西亚群岛 。从而,证实了他先前提出的理论。记录此壮兴的书《孤筏重洋》(原名Kon-Tiki-ekspedisjonen)被译成70多种语言,迄今售出超过5000万册(50,000,000)。 挪威著名的极地探险家罗尔德•阿蒙森在世界探险史上也享有很高的声誉,也是挪威最伟大的民族英雄之一。1911年12月14日,阿蒙森用狗拉雪橇与四个同伴到达南极终点, 并在海拔3360米的南极点设立了“极点之家”,居住了3天,成为世界上首次达到南极点的英雄。比竞争对手英国人斯科特(Scott)早到五个星期,成为历史上第一支征服南极的探险队,而斯科特一行却遗憾地丧命于归途。 通过这次探险成功取得的声誉,阿蒙森赢得了他进一步探索北极圈未知区域所需要的支持。接下来的毛德(Maud)探险,则被认为北极极地历史上最重要的科学考察之一。1926年,他驾驶“挪威号”汽船穿越北极。他成功地实现了他所有的探险目标。两年后,当“意大利号”汽船在斯瓦尔巴德(Svalbard)以北发生事故时,阿蒙森立即投入到救援中去。经过艰难的搜救,阿蒙森的飞机失事,撞在了靠近熊岛(Bjørnøya)临近的海上。1928年6月18日,阿蒙森戏剧般的一生就此被划上了句号。 今天,坐落在斯瓦尔巴德群岛上的挪威新奥勒松科学考察站,还竖立着这位探险家的半身塑像。他头戴毛绒绒的皮帽,脸色严峻,面向东北方的北极点方向。1995年,传记作者托尔•溥曼-拉申(Tor Bomann-Larsen)写了本有关探险家的传记,以新的视角,重新揭示亚孟森的个性之谜,探险英雄的个性缺憾也被戏剧化、幽默化地在这一系探险故事中得到真实展现。 挪威人对户外活动的热爱大概在世界也是少有的。挪威人的口头禅是“没有坏天气,只有衣服不合适。”“户外散步,决不会感觉不舒服。”挪威人很自豪,他们是生来脚上就是踩着滑雪板的。冬天常常一家人,都出门滑雪,即使还在不会走路的孩子,他们会被父母放在特制的雪橇上,由父母拉着。挪威滑雪运动员历来都是冬季赛场上的吸金者。 挪威曾成功举办了两届冬奥会,现在的学生城的一些宿舍就是当年的运动员村。1994年冬季奥运会最是盛况空前。几乎所有有冰雪运动的国家都参加了这届冬奥会。国王哈拉尔五世和王后颂雅还亲自乘坐马拉雪撬参加了冬奥会开幕式。 挪威每年有大大小的滑雪比赛,举世闻名的霍尔门考伦滑雪节便是其中之一。作为奥斯陆市地标性建筑,霍尔门考伦滑雪跳台已成为著名景点之一,无论白天黑夜,从奥斯陆市区远望,都可以看见高高耸立的跳台。从1892年起,这里每年都举办滑雪盛会,曾举办1952年的冬奥会,1930,1966,1982,2011年的世界滑雪锦标赛。而新的滑雪跳台于2011年首次起用,助跑道高77.765米 。运动员可乘电梯直达跳台塔顶,然后凌空跃起,在半空中进行特技翻转表演,落地速滑而去,非常壮观,历届金牌得主往往是挪威人,但最近几年奥地利选手连续夺冠,跳台历史上最好成绩为142.5米。我曾去过旧的滑雪台,站在高高地塔顶向四处跳望,可以欣赏奥斯陆的城市全景,尤其是秋天的时候,层林尽染,海阔天空,非常美丽。附近有个滑雪博物馆,雪橇的历史,滑雪英雄,国王和王后在此滑雪的情景,还有孩子们滑雪的照片,视频等。不仅有大人的世界级滑雪锦标赛,挪威儿童每年也有同样类型和规模的滑雪赛。 来自英国的第一任挪威王后莫德,到挪威后才学会滑雪。被称为“平民国王”的奥拉乌五世曾常乘地铁去霍尔门考伦滑雪。自从挪威1905年独立以来,包括现任国王,每一任都由于对于滑雪运动的支持和参与,得到过霍尔门考伦奖章。 此外,这里的城市马拉松赛、自行车赛也很有全民性。去年的城市马拉松赛,一出门就遇到了激动人心的场面,卡尔约翰大街上竟然圈起来,供赛跑用。人山人海,让人怀疑, 是不是全奥斯陆的人都出窝了。挪威人爱户外运动简直到了疯狂的地步了。那阵势不亚于国际马拉松赛。 全城的人,无论男女老少,全都赤膊上阵,一波一波地呼啸而来,围观的人们也是兴致极高,大呼小叫的,有位母亲连孩子都顾不上管了,眼都瞪直了。连救护车都开到现场静侯着,也难怪他们如此小题大作,有上了年纪的人还一瘸一拐地坚持到底,警察一直在后面护送着。心中油然升起一股敬佩之情 。今天的自行车赛,据说比赛前几个星期,就自己报满了,所说很多公司员工自发组织参加比赛。适逢比赛当天下雨,又是在森林是骑,一个个摔得跟泥猴似的,还挺美。 我经常会抽空去森林湖边散步,在那里我从来不会觉得寂寞,每天都有很多人在跑步或者慢走,有推着推车的,有溜着狗的,有成群结队的,有独自一人的,还有幼儿园的小朋友,甚至常有人在湖边晒着太阳看书。这里的幼儿园有规定,一周至少要有几次户外活动。不到零下10几度,风雨无阻。有些中国移民妈妈开始常担心自己的孩子受不了。挪威户外运动协会经常定期组织户外活动,比如远足,漂流,攀岩等,今年号称要把9月4日 […]

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在挪威,对任何人来说,去森林都不是什么新鲜事,几乎抬脚就能到。住奥斯陆市中心,我一直以来都羡慕住在森林边的上的人们,犹豫不决是否应该搬到离森林近的地方,宅起来。与其说是宅起来,不如说是让自己转起来,因为本人对在森林散步,有着无穷无尽的热爱,无论这里的蚊子对我是怎样的残酷无情,我却停不下爱的脚步。 很长一段时间,我只去Sognsvann 和Homenkollen的森林,别的地方不愿意去。Sognsvann去得最多,曾有过一周连去三次的记录。但是去那里,坐车要花半个小时,觉得还是有一点远。早就知道离我家近一点的地方,坐车大约15分钟吧,也有一片森林,而且也有湖,但是因为怯于那里的泥巴路,所说太原始,还是不敢一个人去探险,担心迷了路,要劳驾直升机去搜寻。 今天,风和日丽,气温也出奇地升了上来,不去森林,真是对不起自己。于是,拽上懒人,一起去考察附近的两个森林,为我以后的散步计划踩点。说走就走,随便扯了个跨肩背小包,只为了带着手机月票得必要的东西,某人说地铁还有五分钟就来了,便一溜烟,窜出门,连正门都顾不上走,电梯直下车库,然后,快步来到车站,便听见报站车,我俩飞跑下台阶,把前面的路人吓得一愣一愣的,终于赶上了。司机真好!上车后,我小声嘀咕。 一路在犯嘀咕,与某人讨论,到底是去离我家最近的那个还是稍微远一点的,而且还给住在附近的朋友打个电话咨询。话说,电话中,已经过了那站,没办法就只能去某人说的比较好的那个,而且朋友也说那边的比较开化一些,不是泥路。因为想到以后下雨有可能也会去,所以还是希望路面好一些,不太生僻才好。 事实上,一下车,我就傻眼。敢情要走好远,不像Sognsvann,一下车,森林就摆在眼前了,想走错都难。便跟着某人一直前行,某人说以前他弟一家住在这里,所以他很熟悉。谁曾想,这个不爱户外运动的主,不知有多少年都没来过这里了,所以也是摸石头过河。虽然有指示牌,一不小心还是走到泥巴路上了,也好,原生态。看见一个老人在湖边钓鱼,与其说湖边,不如说是一个水洼子,地图上画得一个大湖,其实是由若干小水洼组成,中间有些地方长满了野草,倒像是荒地。没有Sognsvann的水那么清澈明静悠远,有点失落。不过,拍出来的照片还蛮漂亮的。这里远处传来小孩子的戏闹声,循声望去,两个孩子,正追打着过来,一棵倒地的大树横亘在泥路,正在想如何过去,两个孩子已经猴样地翻了过来。我也学着他们的样,猴翻过去,还好,今天没穿裙子,正好用得上。一个小女孩子骑在父亲肩上,映入眼帘。同时让我羡慕地是父亲拎一个筐,里面装了半筐蘑菇。他们很热情与我们打招呼,后面接着又冒出两个猴样的大孩子,两个大人。一个母亲怀兜里揣着一个很小的婴儿。大人们无一例外地拎着半筐蘑菇。 这才提醒我,这种原生态的地方,或许我们也能采到蘑菇。我很羡慕地对某人说:想必他们有自己的秘密蘑菇基地。话说,很多爱采蘑菇的人都有自己的一块野生私密蘑菇基地。只有家人和朋友知道,因为蘑菇常常会在一个地方多年生长,如果你不拔出根的话,所以他们常常在发现了一块蘑菇比较密集的地方,便会记住,下次再去那里采。而且常采蘑菇的人不会把蘑菇连根拔起来,通常用小镰刀从基部切断,这样等条件成熟,原地还会有蘑菇生长,而且不会采摘特别小的蘑菇,这样等小的蘑菇长大了,可来过些日子再来采。 想着想着,我便有了碰碰运气的想法。反正是散步,有一搭没一搭,采到采不到都无所谓。没想到,我竟然发现了两棵金黄的鸡油菌。这下可钓起了我的胃口!我开始不走正道,在森林东看西瞅,希望也能遇到属于我的一片秘密基地。走了半天,再也没找见。心想,算了,反正我们也没带任何工具,即使有一大片,也没地方穿。所以,在某人的劝说下,走了出来。 然而,就在走出泥巴路,准备沿着人工修好的沙路回家的时候,我的执着个性又发挥作用了,我坚持不走正道,在森林走,当然是离正道不远的地方。某人不耐烦,拿着手机站在路上看新闻。最后,经不住我的坚持,与我一起搜寻起蘑菇。可是,只有我眼巴巴地找,思量蘑菇成群结队出现的地方。人家是文明人,手里总是拿个手机,全然不顾地看新闻,还不时说,不要那么贪婪,给森林留着点,我们明年再来采。当然,这个文明人有时运气蛮好,他竟然发现了一只金黄色的双胞胎。然后,我就逮住他不放了:快告诉我,你在哪里发现的?附近还会有他们的兄弟姐妹,我不能让他们落单在这里。人家不在意,我的口袋里都装满了,既使有,也没地方拿回家呀。我的小包可以放呀,我把自己的包里的小东西全掏出来塞进他的口袋里。男人的衣服口袋多,没想到这时候派上用场了。然后,我开始两眼四处放光,寻找金黄色的蛛丝马迹。真别说,我又在附近找到了四五朵超级肥硕的鸡油菌。它们都藏在落叶下面,只有露出一点黄色,当我小心翼翼地把它们一个个发掘出来,别提有多高兴了。我俩都感到意外,太惊喜了!我逗他:2个小时森林里健身运动,不但免费,而且还得到这么好的奖励,还不错吧。 回家的地站上,因为他的口袋里装不下,我担心被挤碎了,就一直举着那两只肥硕的黄灿灿的鸡油菌,引来一路的羡慕和好奇的眼光。他们不知道,我的包里还装满另一种褐色的鸡油菌呢。 晚餐选用了一朵做调味汁,某人吃得很香。我便逗他:是不是有的小孩子不喜欢吃鸡油菌,或许从小吃让父母给吃伤了?他说,没听说过,或许有吧。有些小孩子不喜欢跟父母去森林采蘑菇,多单调无聊啊。恩,要是自己去撒欢还行,跟父母一起,还有任务,是有些无聊。

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行使选举权

9月11日和12日,是挪威的地方政府选举日(Kommune og fylkestingsvalg,无法跟国内省县相对应。我的理解,应该是相当于省、自治区和直辖市的政府选举)。之前,我意外地收到了选票,后来得知。根据新修订的宪法,只要在挪威住满3年,就有权利参加地方政府的选举,不管是否是外籍人。 因为7.22爆炸和岛上枪击案,今年的选举显得格外重要。官员们极力在倡导民主和正义,各个党派都在推广灌输自己的政治理念和主张。尤其是当前的执政党派,更是用尽心思,希望得到更多选票。他们在选举前,做大量的宣传活动,大街上派发宣传册,报纸广播电视网络,街头的广告,充斥着各种信息,告诉你如何进行投票,如何行使你的权利,选举的重要性。有的党派还会针对一些人群寄信,进行游说。 因为地方政府的选举也是全民选举,而且会影响两年后的议会大选。所以,有一段时间,卡尔约韩大街成了政治宣传集散地。每个政党的义务工作人员都在练摊,走一圈,各种小册子,便收集了一口袋。有一次,逛完街后,我专门去没话找话,听他们谈自己政党区别于其它政党的优势。回家后,我认真地阅读了各个党派的主张,但是还是觉得大同小异,尤其是几个大的党派,只是在具体事物上,有分歧。比如,蒙克博物馆应不应该搬?奥斯陆该不该建更多的游泳池? 在我家附近的一个小学有一个投票点。雨天,本不想出门,但出于好奇,便与某人一起出门。某人与我意见不一致,要选另一个党派。我曾经威胁他,必须选跟我一样的,无奈怎样威胁利诱,人家依然很坚决,你选你的,我选我的。而且我要求人家帮我,人家很自觉地说,你可以请工作人员帮你。如果我帮你,就是违法。 一进门,就被人关进了一个小帐篷(像试衣间,用布可以拉起来围成一个单独的空间,里面放着各个党派的选票)。有人带了孩子,也把孩子留在小账篷外面等着。 在里面写好自己的选票,然后反过来,把选票折好,出示身份证明,验证,盖章,交卷。如此安静简单,完全出乎我的意料。这是我一生以来,唯一的一次政治选举,竟然是在国外以外国人的身份。 我在北京住了10多年,不是被当盲流就追赶就是被逼迫办各种通行证,从来就没有权利去参加民主选举,尽管我那是18岁以后去的北京,我是标准的中国公民。在奥斯陆,我只待了4年,我就有拥有了选举权,虽然还不是议会大选的权利,但是管理城市的权利我还是有了。事实上,在挪威住满3年的就有这个权利。就此意义上讲,我感觉奥斯陆比北京更友好。在挪威最长合法住7年可以拿到公民身份,在北京住了10多年,交了很多税,我依然是个打工妹,北漂。尽管我曾经参加过北京二会的报道,我只是传声筒,我没有权利表达我的愿望。 犯罪,是当人们不提防时发生的。正是我们不知道去用这种权利,不去争取这个权利,才让某些人做着犯罪的勾当还理直气壮。他们从来不说,他们没有向我们普及选举的知识,让我们充分使用选举权,他们只是无条件地代表了我们,但是对我们一点感激也没有,从来不想想谁请他们代表了。 回家的路上,我有些失落。就这样,轻易地把自己的权利交出去了。看来,以后还是应该多关心一下,权当履行社会义务。

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我曾经对着森林有着一股神秘感,确切地说,我不能理解森林到底是什么样子的?在我20岁的时候,曾经去过东北一次,坐在火车上,我看着路边的巨大的雪松一闪而过,两眼巴巴地想象森林的样子:好美啊,森林里肯定有很多很多这样的树!就像学校花坛里种的那样,整齐美丽。 但那时,我没有机会走进森林。后来在北京一住十多年,再也想不起森林这回事。有一次,单位组织与效区的针叶林,没觉得是像森林,我们几个人爬上去,差点下不来,太滑了。再有一次,也是去郊区,我几乎不觉得那是森林,只觉得那是大一点的树林。大伙一起呼前拥后的,哪像是走在森林里,整片山野似乎都能听见人声,看见人影。在我的概念里,森林应该是满天高树,遮天蔽日,一不小心,就会迷失方向的。 总之,在国内,我是没有看到像电影小说时描绘得那样的森林。所以,到挪威第一件事,就是找森林。说起来可笑,刚来的时候,住在学生城,认识的人很少,曾经问过挪威人,说,我想去看森林,应该怎么去。人家说,森林啊,我们挪威最不缺的就是这个了。出门向左拐一直往前走,就能看见森林。 同学们都比较忙,所以干脆自己摸石头过河,到处走走,摸索摸索。在一个晴好的下午,我便带着相机,连地图不看,跟着感觉上路了。没错,我找到了森林,依然比较失望。原因有两个,一是森林边上居然有一座座漂亮的房子,住了很多人,还是城市的感觉。另外,天色晚了,怕迷路,我不敢进森林深处,依然没有体会到古木参天的那种感觉。 没想到,人见人爱的森林,竟然有时候是我的天敌。住下来的第一周,我开始脸过敏,长满了红点点,密密麻麻一层,现在想想可能是北欧的阳光比较强烈,紫外线过敏。幸好,不久自动消失了。春天的时候,我居然得了过敏性鼻炎,一天下来,几百个喷嚏是小意思,有时鼻涕都差点出来了,鼻子快不是自己的了,拧得像红萝卜。开始的时候不知道是得了这毛病,还以为是顽固性感冒。因为在国内我从来没有这回事,后来,有人跟我开玩笑说,那是因为在北京空气污染严重,所以在奥斯陆你应该去交通繁忙的高速路边,或许会改善一些。 再后来,就是几乎每次去森林,不论是短衫短裙还是全副武装,夏秋季节总会被蚊虫盯咬。有一次采蓝莓,不到五分钟,身上被咬了六七个包。在国内,我向来是蚊子的最爱,没想到在这里依然不减当年的风采,有蚊虫的地方,别人还不知道,我可能已经被啃了八遍了。可谓挪威有毒蚊,唯我先知。昨天,在森林边的路上,就停了不到一分钟的功夫,为了拍两种蘑菇的照片,额头,胳膊,腿一阵奇痒。再一看,四五个包已经直挺挺地迎着阳光出世了。在国内的时候,一般蚊虫咬,我涂一下风油精都很快就消肿,半个时辰销声匿迹。这里的蚊子或许认生,每一次被咬,我涂什么都不管用,那个包块总有见风就长的趋势,毒汁鲜亮地一挤就涌出来,没有一周两周好不利索。更有惊无险的一次是,今天夏天在渡假屋,我们出去采蘑菇回来后,第二天早上,竟然发现有我的大腿上有一个蜱虫,一开始我还奇怪自己的大腿上什么时候突然长了个很小的黑痣,好奇地用手一摸,吓了一跳。弄死了,还是心有余悸,这可是我长这么大第一次遇到这玩艺,以前在农村也没有遇到过呀。幸好,家人都比较有经验,专门备有检查预报蜱虫的一套工具,放大镜,镊子,药。这才安心,但是很长一段时间,一想起来就后怕。 当然,森林的这点威胁,并没有阻挡我对她的热爱。隔三差五,只要有时间,天气好,我都会跑到我钟爱的那片森林湖边散步。每每都会想起《挪威的森林》那首歌。有人说住久了,就看厌了,我却每次都有新的发现,不同的季节,有不同的风景。当然,最美的还是我第一次在湖边戏水,那时刚从国内来,湖水澄澈,蓝色白云,水鸟飞舞,还有倒影中青春的笑脸。

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